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[其他] 除了西装,都是随便穿穿

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发表于 2016-8-31 19:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

“西装是现代绅士的盔甲。”——《王牌特工》

《王牌特工》中小特工的加冕仪式,就是专门为他定制一套西服,这个桥段充分体现了英国人对西装的感情,特工是现代的圆桌骑士,西装则是骑士们的盔甲。

“人们对西服是特别苛刻”

我们这个社会远远没有达到男女平等,但我以前并不这么认为。

以前我总觉得姑娘是轻松的,生活的压力大多在男人身上。但第一次发现男女并不平等的原因,是感觉到社会对女生穿衣打扮的评价,要比对男生苛刻很多。男生穿衣不得体,很高几率是收获宽容友好的对待;一旦女生穿错衣服,将会面临社交上的巨大压力,身边迅速会冒出很多指指点点的脑袋(当然也是女生为主),仿佛女生生下来就要担负一个移动的展示橱窗的功能。以此为契机我仔细观察,渐渐发现了男女之间许多明显或不明显的不平等,尽管法律上并没有区别对待,男女平等也是基本国策,但我坚信现在还是男权的世界。

男生如果聪明,就该闷声大发财,但一旦男生想尝试正装,舆论环境马上苛刻起来。那些指指点点的脑袋就会出现,把西服的面料剪裁好坏、衬衫领带皮鞋皮带的搭配放在放大镜下比较,甚至男生的发型身材手表这些不相干的东西也会被拉出来批判一番。普通人尚且如此,明星名人的西服更是特别能出话题。不久前明星扎堆结婚,关注度最高的竟然不是新娘的行头,而是新郎或者是伴郎的礼服。男明星正装走红地毯,照片的转发评论比起女明星来丝毫不逊色。

似乎在大家的印象中,男人除了西装之外,别的衣服都是“随便穿穿”的,那大家就随便看看。而一旦穿上西装,就代表“我认真了穿衣服了”,周围的人也都严阵以待以来。

“我们的衬衫不挣钱,都是搭着做的”“那为什么要做?”“我们西服做的再好,顾客衬衫不合身,搭配起来一样被糟蹋。”

周围人对西装的苛刻要求,主要是因为西装本来就是苛刻条件下生产出来的商品。

定制一套西服非常不容易,大牌如Dunhil的定制业务部门直接由伦敦负责,要定制一套西服,顾客需要通过预约,和在伦敦、东京、纽约、香港或上海的裁缝大师见面,测量全身尺寸,沟通顾客平时的穿衣风格,生活地区的气候、口袋的功能性、确定这套服装是日常穿着还是为了参加某个特殊活动而制作。然后是定面料、定翻领宽度、纽扣、衬里颜色等细节。

裁缝大师会综合以上信息、专业地推荐顾客选择最合适的面料、款式——单排扣或双排扣上衣、两件套或三件套。裁缝大师还会就西服翻领宽度、纽扣选择及衬里颜色和质地为顾客提供建议。衬衫定制时,除了对前襟、袖子、纽扣孔进行沟通,还要对衬衫领部款式和袖口款式进行沟通。

六周以后,顾客和裁缝还会见一次面,裁缝会将尚未缝制衬里的半成品,以粗缝棉线将衣片缝制在一起,展现服装的整体结构和款型,这样在顾客试穿之后便于调整。裁缝大师根据顾客的试穿效果及反馈,用粉笔和大头针做标记并对服装进行下一步精加工,这次见面后,粗缝在一起的高级定制服装被全部拆开,重新标注,重新剪裁。再过六周,这一套定制西服才真正制作完成,裁缝师傅还会对服装进行微调,从顾客定制到拿到成衣,至少需要三个月的时间。

大品牌如此费事,国内上讲究的定制店也不轻省,笔者采访了一家上海老字号定制店的裁缝邹师傅,他特别有时代变迁的感慨:“二十年前只有老板和外国人才来,十年前白领会来,到现在学生都会来。”

邹师傅制成一件西服平均需要一个半月,但工序只多不少,在完成七八成的时候,邹师傅会让顾客过来试衣服,重点看贴合度和顺畅度,坐下站起时的胸部、手臂转动时的肩部的松紧。而一旦店里存了顾客的档案,以后都能在店里改衣服。

在上海,裁缝这个职业曾经颇为荣耀,1910年代开始,中国社会急剧变化,上海华洋杂居,开风气之先,自然成为了中国服装变革的温床。在30年代,上海同时有中国裁缝和西洋裁缝,西洋裁缝认为西服制作的技术是由他们带到上海,往往自视甚高,但其实聪明的中国裁缝,已经青出于蓝。直到上世纪改革开放初期,裁缝都有着不错的收入,但进入80年代,社会的变迁,人们的生活节奏加快,国内国外越来越多的制衣品牌在中国面世,人们已经渐渐不满足于量体裁衣的消费节奏,裁缝这个职业也就慢慢没落下去。

消费者是需要培养的,习惯了按照“L”“M”的标准码买衣服的消费者往往不能理解这些老裁缝师傅的纤毫毕现。邹师傅说得非常生动:“我们的衬衫不挣钱,都是搭着做的”,“那为什么要做?”“我们西服做的再好,顾客衬衫不合身,搭配起来一样被糟蹋。”

“定制得赚钱才有人做啊”

邹师傅经常感叹后继无人,他半开玩笑地说:“以前结婚必须要马甲西服西裤穿三件套,现在很少新郎穿马甲。会做的师傅越来越少了。”裁缝的学徒生涯是非常严格和枯燥的,上海人常说的“学徒要吃三年萝卜干饭”,裁缝这个行业学徒时间更长,从跟着师傅打下手到独立制作一件旗袍,至少要下十年的苦功。

年轻人不愿意学,同行慢慢退休了,还奋斗在一线的邹师傅颇能体会到手艺人的孤独感。邹师傅有一句话说得很实在:“现在人只要能赚钱,再苦也愿意做。”一件衣服量体裁衣,单独制版,手工制作而不是粘合工艺,再花一个多月一针一针手工缝制,真实利润却并不高。国内很多品牌服饰也有定制部门,但很多都是半定制,先做几个尺寸的半成品,再根据消费者尺寸进行细节调整,也算是一种折中之策。

现在是互联网项目的好时代,西服定制电商化早有人在尝试。很多定制店都在网上开设电商,他们提供上门服务,测量顾客身体尺寸,让顾客挑选版式和面料,回去之后1到2周,顾客就能试到成衣,很多定制店都打着“XX品牌所用面料”,价格则比品牌便宜不少。

像邹师傅这样的老师傅对这种模式颇为不以为然,在他看来,试衣服、和裁缝交流提意见是定制中最重要的部分,再有经验的老师傅都要让客人试几次衣服,第一次是定版型的时候,第二次是完成六七成的时候,有特别挑剔的顾客,前前后后还要试好多次。“以前很多糊弄人的裁缝店就让客人成衣以后试一次,客人不满意,他改都不能改,只能边边角角修补。”

现在“挑剔的客人”越来越少了,大家都变得好说话了,有的时候试衣服都不大愿意来,一些老顾客的尺码和细节邹师傅都烂熟于心,凭经验做出的衣服也不会出岔子。但邹师傅却一点也轻松不起来,他甚至怀念还在学徒的时候,那时候做一件衣服是当一件大事来办,再有钱的客人对裁缝师傅也是千叮咛万嘱咐,他做起衣服也战战兢兢,生怕出一点纰漏。有一次一个客人实在太挑剔了,邹师傅改了好几遍他都不满意,邹师傅向他的师父抱怨,他的师父告诫他说:“这种客人是裁缝师傅的宝贝,要都是好好先生,对什么都马马虎虎,裁缝师傅的手艺还怎么提高?”


来源:吴雁南 财富品质


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发表于 2017-11-28 22:43:39 | 显示全部楼层
男人要有一两套好的西服!面料上乘,做工考究,款式合体
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